Прочее
Ступеньки на верхнюю палубу
Я был слегка удивлен отсутствием ступеньки на верхнюю палубу в проекте моего Вояжера. Не то, чтобы ее было трудно изготовить самому. Просто когда уже все сварено, переделка требует больше времени. Наварить ступеньку поверх палубы было бы равносильно срезанию углов на поворотах. Лишний вес и закрытое пространство, где начавшаяся коррозия осталась бы незамеченной. Поэтому пришлось вырезать дырку под ступеньку в палубе и стенке рубки. Водонепроницаемую переборку резать, конечно, не стал.
Пол дня потратил на вырезание дырок, в основном на зачистку краев болгаркой. Целый 7-ми дюймовый диск на это извел!
Со ступенькой совсем другой дело! Перемещаться по палубе стало гораздо приятней. Думаю, что по-настоящему это можно будет оценить в ветренную погоду. На месте Брюса я бы обязательно добавил ее в конструкцию Вояжера.
Фальшборт
Фальшборт был долгое время у меня в списке "следующих" вещей. Я все размышлял вырезать ли его из листа или гнуть из полоски 50 на 5 мм. Недавний опыт вырезания полоски показал, что она редко получается прямой из-за деформации металла при нагреве, несмотря на меры предосторожности. Поэтому ожидать, что получится нужная кривизна, не приходится. Опять же не так-то просто это кривизну было бы перенести из Автокада на лист железа.
Поэтому я решил сделать фальшборт из полосы, только не париться с ее гнутием инструментами, которых у меня не было, а просто надрезать полосу в нужных местах примерно до середины и дать ей согнуться в месте надреза. Короче говоря, аппроксимировать кривую высокого порядка короткими отрезками, каждый из которых слегка изогнут в соответствие с законом упругости Гука, т. е. в виде дуги четвертого порядка.
Ну и в самом деле, даже Автокад не чертит кривыми высокого порядка, все радиусы, да прямые. Соответственно и станки с ЧПУ режут по прямой. Короче, полоска изогнулась описанным выше способом просто исключительно и без особых мышечных усилий.
Варил я ее своим любимым угловым швом снаружи, а с низу для большей прочности пустил 5-ти сантиметровые филе каждые 10 см.
Вертикальные стойки у фальшборта входили в набор Брюса только в электронном виде. В контейнере их не оказалось, как, впрочем, и в списке его содержимого. Поэтому их тоже пришлось изготавливать самому.
Передняя опора кильблока
Раз уж взялся критиковать набор Брюса, который в целом все же очень хорош за исключением пары мелочей, упомяну еще переднюю опору кильблока, которая находила на швы днища и которую пришлось подрезать, чтобы закончить со сваркой. И после этого могу заявить, что со сваркой корпуса 3 сентября 2007 года было покончено.
Ну, правда, еще предстоит скег, руль, люки, вход в рубку, бушприт, уключены для вант и прочие мелочи сварить.
Шпигаты
Шпигаты - пришлось переводить с английского "scuppers". Вот, почти всю терминологию забыл, а шпигатам вообще сильно удивился. Видимо, потому что слово на шпинат похоже.
Так вот, шпигаты лучше прорезать до окончательной сварки по ряду причин. Во-первых, палубу удобнее подметать. Мне ее иногда приходилось пылесосить. Во-вторых, меньше работы болгаркой - не надо убирать швы между палубой и фальшбортом. Ну и в третьих, дождевой воде и росе есть куда стекать. До этого у меня была только пара дырок прорезана в фальшборте по обоим бортам.
Вырезал семь шпигатов размером 5 на 20 см с каждой стороны. Сгладил края в основном болгаркой, но и напильником тоже пришлось поработать - болгарка не везде доставала. Забавно точить 10-тонную посудину напильником. Прямо из разряда заточки якорей!
Ну вот, кажется пора приводит яхту в божеский вид - готовить к покраске по весне. Некоторые вещи, которые я упомянал выше еще не доделаны, но зима на носу и хочется сточить ржавые швы и покрыть их дешевой грунтовкой на время. Потом все равно пескоструить.
Не решил еще - закрывать на зиму яхту или нет. В прошлом году много проблем с этим было - уж больно сильные ветра тут бывают! По крайнней мере, если решу все же накрывать, то теперь есть к чему пленку привязать- к шпигатам!
Подготовка к покраске
Шлифовка швов над головой 7-дюймовой болгаркой - занятие не из легких. Про него обычно не упомянают, когда обсуждают особенности постройки корпуса днищем вниз. Как правило, говорят о трудностях сварки над головой. Из моего опыта, шлифовка гораздо тяжелее сварки. Безгазовая сварка получается одинакого хорошо в любом положении. См. Сварка. А вот после шлифовки в тренажерный зал можно не ходить пару недель точно!
Я только не хочу сказать, что ради шлифовки пары швов нужно строить вверх днищем. Нет, одно другого не стоит. Мышцы рук тоже нужно тренировать время от времени.
Существует два противоположных мнения о шлифовке швов ниже ватерлинии. Одни уверены, что их шлифовать нельзя, другие говорят, что нужно. Я поддерживаю точку зрения вторых и вот почему:
- ровное гладкое дно будет легче потом чистить
- чем глаже поверхность, тем труднее она обрастает - реже чистить
- неудачные швы, требующие переделки, легче заметны, когда они отшлифованы
- прочность соединения не нарушается, так как проварено с двух сторон и изнутри я решил как раз не шлифовать
Я однозначно противник замазки неровностей. Замазка рано или поздно отвалится. Все ямки и царапинки лучше просто заварить и зачистить. Другими словами, использовать металл в качестве замазки. Более серьезные неровности лучше попытаться выправить.
Стоит признать, что стальная яхта может выглядеть как стеклопластиковая только на фотографии или на расстроянии. Вблизи все равно будут заметны неровности швифовки. Если вы когда-нибудь штукатурили стены из гипсокартона, то вы легко поймете о чем идет речь. Неровности выдают тени. Поэтому в зависимости от угла зрения их либо видно, либо нет. Плохо отштукатуринную стену можно замаскировать текстурой (крошкой, добавленной в краску). К сожалению, для яхты такой трюк не годится. Стену можно переделать - замазать и зашкурить заново. Сталь, однако, не гипсокартон.
Вот, почти зачистил. Осталось только отпечатки от сварки изнутри пригладить снаружи.
Филе-швы всегда оставляют небольшой бугорок с обратной стороны. Он хорошо заметен, так как высокая температура вызывает как минимум изменение цвета цинкового покрытия, но чаще просто его выгорание. Со временем эти места покрываются легким налетом ржавчины. Говорят, что после пескоструйки бугорки становятся практически незаметны, но после покраски их снова будет видно на всю гавань. Поэтому очень важно сточить их до пескоструйки.
Процесс достаточно трудоемкий. В среднем уходит в два-три раза больше времени на зачистку, чем на сварку. Нетрудно подсчитать общее время зачистки, зная время сварки. Я уже закончил палубу, на борта и дно, думаю, уйдет две-три недели, работая по три часа вечерами плюс в выходные. Надеюсь, что к тому времени яхту еще не совсем занесет снегом. В прошлом году снег уже лежал в это время. Дно дается значительно тяжелее, так как приходится постоянно держать болгарку над головой.
Справа можно увидеть результаты работы, проделанной в течении двух часов. Слева - шлифовальная машинка и чашечка. С чашечкой гораздо удобнее работать: легче и быстрее, чем диском. Поверхность получается тоже более ровная. Стоит чашечка раза в два дороже диска, зато хватает ее на долго. Я думаю, что на весь корпус уйдет всего пара таких.
Недавно менял щетки в болгарке. Обратил внимание на то, что в 7-дюймовой они сделаны гораздо хитрее, чем в 4,5-дюймовой. Когда щетка изнашивается до определенного уровня, из нее выскакивает стерженек, который раз и навсегда прерывает контакт щетки с ротором и таким образом предотвращает вероятную поломку щеткодержателя и повреждение самого ротора. Моя 4,5-дюймовая болгарка умерла именно по этой причине.
Вход в рубку
Детали для входа в рубку в набор Брюса не входили. Зато Брюс вложил в контейнер остатки от листов после порезки набора. Их-то я и использовал. Вырезал две боковых панели и одну внизу. Вход, как обычно, окаймил уголком 40 на 40 мм.
Долго размышлял над тем, где лучше сделать вход и какого размера, но ничего более умного не придумал, как сделать его традиционно по центру, подняв на 10 см от пола кокпита. Правда, сделал его достаточно широким (64 см).
От 40-дюймового рулевого колеса на пьедестале, представленного в проекте, видимо, придется отказаться. Оно занимает весь кокпит и перегораживает вход в рубку. Обойдусь парой автомобильных по обеим сторонам входа.
Еще предстоит сделать люк над входом, сдвигающийся вперед, и решить какого рода дверь будет у входа в рубку.